A volte la coda del rientro della domenica sera sull’Aurelia può rivelarsi provvidenziale, specie se, stufi di procedere a passo d’uomo, si decide di fermarsi per la cena e si scoprono posticini niente male. Uno di questi è il ristorante La Selva, che si trova nell’omonima località nei pressi di Capalbio dove sorge una suggestiva torre di avvistamento che segnava il confine tra il Granducato di Toscana, lo Stato dei Presidii e lo Stato Pontificio.

Mentre il sole e la luna si danno il cambio, ceniamo sulla terrazza panoramica dalla quale si intravede il mare e dove l’atmosfera sarebbe perfetta se non fosse per quel continuo pffff dello spruzzarsi di Autan che la gestione mette a disposizione dei clienti.

Superato il problema zanzara tigre, è ad altri animali che ci dedichiamo pienamente e animali marini, perché arriva in tavola l’antipasto misto che è una sorta di enciclopedia del pesce e dei metodi di cottura, tanto è vario e abbondante.

Oggi vi proponiamo un po’ di consigli che il sito Epicurious dispensa per la cucina d’estate; nella stagion del caldo e dell’afa l’ultima cosa che uno vuole è ritrovarsi ad arrostire in cucina. Ma, a meno che voi non siate disposti a mangiare sempre cibi precotti, a un certo punto è bene farsene una ragione e stringere amicizia con gli utensili della cucina anche in estate.

Per prima cosa potete ridurre il tempo di permanenza in cucina usando cibi già cotti inprecedenza o pronti da usare appena aperti (tonno, polpa di granchio, pollo della rosticceria o biscotti); per le zuppe fredde invece, se volete raffreddarle in poco tempo mettetele inuna ciotola piena di ghiaccio.

Per raffreddare le verdure cotte, tagliatele a tocchetti, disponetele su un vassoio e mettetele in freezer per qualche minuto; infine, siate generosi con i condimenti. Le pietanze fredde di solito hanno poco sapore, aggiungete assaggiando via via olio, sale e spezie per arrivare al sapore perfetto.

Nove antipasti, ventuno primi, tredici secondi, nove salse, tredici contorni, cinque pizze e sette dolci sono contenute nel bel libretto (dalla copertina cartonata e con una elegante sovracoperta) pubblicato da Aliberti dal titolo L’aceto balsamico in cucina, scritto da Martina De Marchi, discendente di una famiglia che produce aceto balsamico da generazioni. Ricette semplici, ricette gustose, ricette interessanti. Come, per esempio, la salsa di cipolline all’aceto balsamico, ottima sui bolliti. Per quattro persone occorrono: 4 cipolline fresche, 1 uovo sodo, 1 cucchiaio di aceto balsamico, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale. Tritate finemente le cipolline e l’uovo sodo, aggiungete l’olio, il sale e l’aceto balsamico e lavorate con un cucchiaio di legno fino a ottenere una salsa.

Non solo ricette, ma anche notizie storiche e organolettiche su quest’aceto davvero gustoso. Le prime pagine del libro, infatti, sono dedicate a un inquadramento storico (il più antico riferimento che abbiamo all’aceto balsamico è del 1046), alla spiegazione su come nasce l’aceto balsamico – con tutto il sistema di travasi di anno in anno in botti sempre più piccole – e alla descrizione tanto dell’aceto balsamico tradizionale di Modena quanto quello di Reggio Emilia.

Per dare all’aceto un bouquet di profumi unico le botti devono essere di legno diversi, alternando rovere, castagno, ciliegio, frassino e concludendo con il gelso […] Ogni legno dona all’aceto una caratteristica: il castagno contribuisce al colore scuro perché ricco di tannini, il ciliegio addolcisce, il rovere aromatizza con un profumo vanigliato, il gelso concentra il prodotto. Per ottenere l’aceto balsamico occorrono almeno dodici anni, ma con questo sistema dei rincalzi anche in un aceto invecchiato “solo” dodici anni si possono trovare parti di aceto molto più antico, se l’acetaia è avviata da molto tempo. Tra le più antiche ve ne è anche del Seicento!

È una scoperta che mi fa sempre chiudere gli occhi e sorridere quando, mordendo un biscottino, o un dolce (il torcolo di San Costanzo, per esempio) o del pane particolare, mi scoppia in bocca la fragranza e l’aroma dell’anice. Diventa tutto più buono, a mio modo di vedere.

Sotto il nome di anice vanno piante differenti, senza alcuna “parentela” tra di loro, ma accomunate dall’aroma dei loro semi (o frutti) che risulta essere praticamente uguali. Nello specifico:

• anice pepato: è un altro nome del pepe di Sichuan;
• anice stellato (o badiana): frutto a forma di stella con semi molto aromatici. Viene usato soprattutto per i liquori;
• anice verde: è quello “vero e proprio”, dal gusto dolce e penetrante; frutto (non seme) di una pianta erbacea delle Ombrellifere.

Era di appena una settimana fa il post nel quale chiedevo più responsabilità ai produttori per non ledere la nostra immagine nel mondo, ma anzi, di rafforzarla tramite i nostri prodotti di qualità. Poi ho letto il post pubblicato sul blog dell’azienda di Poggio Argentiera, dal quale apprendo che in qualche modo misterioso è scomparso l’obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione, per l’appellazione Morellino di scansano.

Questo vino Toscano è divenuto DOCG nel 2007, e quella norma, oltre a garantire al consumatore chiarezza e sicurezza, era stata fortemente voluta dalla maggior parte dei produttori, aggiungerei io, seri. Questa norma era scomoda a tutte quelle grandi aziende che producono vini differenti e che in questo modo possono imbottigliare dove preferiscono.

Sul sito del consorzio ci sono tutte le cantine aderenti, tanto per farvi un’idea di chi potrebbe beneferciare di questa cancellazione. La cosa che mi dispiace di più è di non essere affatto sorpresa, anche se riesco ad essere ancora indignata da un comportamento del genere. Secondo voi è normale che in Italia accada questo? Quale sicurezza offriamo agli acquirenti esteri?

Questa malvasia frizzante è ottenuta con la rifermentazione in bottiglia. Ha una gradazione alcolica bassa, ed è adatta a queste festività poichè si accompagna ai dolci della tradizione. Il mosto rimane a contatto con le bucce per parecchio tempo, non è filtrato e quindi il vino è un po’ torbido, come avviene per le birre.

Si presenta con un packaging semplice e gioviale, ha il tappo a corona ed un prezzo in enoteca di circa € 11,oo. La famiglia Donati pratica un’agricoltura biologica, ma che è sempre stata naturale. Questo vino ha un’esplosione di sapori e profumi pur rimanendo molto vicino all’odore del mosto.

L’azienda dista 20 km da Parma, e la famiglia Donati coltiva la vigna dal 1930. A differenza de metodo charmat, la rifermentazione in bottiglia, consente un miglioramento col passare del tempo. Asaggiare per credere, soprattutto vicino ad un pandoro con qualche crema.

Secondo una ricerca resa nota dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) gli italiani non sanno più cucinare i piatti della tradizione (e si affidano sempre più alla ristorazione professionale) e la televisione non li aiuta nel recupero di tali tradizioni.

Gli italiani stanno perdendo la cultura della cucina. La ricetta tradizionale della nonna in breve tempo potrebbe non far più parte della memoria storica degli italiani. Nella preparazione di un piatto tipico ce la caviamo piuttosto male e i programmi televisivi sotto questo aspetto non servono a nulla. Diminuiscono anche le occasioni per preparare pietanze succulenti, perché la crisi economica ha ridotto le occasioni di convivio anche dentro le mura domestiche. Si invitano molto meno amici e parenti per i quali imbandire la tavola significherebbe fare una spesa più costosa e si va molto meno al ristorante.

La ricerca – Gli italiani a tavola: prodotti, ricette, luoghi – mette in evidenza come i segreti di una buona ricetta si apprendano ancora in famiglia ma anche sfogliando dei testi. La cucina dinanzi alle telecamere addirittura funzionerebbe da deterrente perché fa apparire facile anche quello che facile non è.